Pose photo

Photo réalisée avec un tube allonge.

Le domaine de la macrophotographie est fortement intéressant d’un point de vue technique. Il est nécessaire de bien maîtriser le sujet et l’appareil photo. Beaucoup de photographes finissent par tester cette pratique. Il est agréable de le faire puisque ça oblige à de longues ballades dans la nature. On prend un grand bol d’air frais et on visite des lieux où nous ne serions probablement pas allé. Bien s’équiper est incontournable et on va vite voir que l’équipement macro est cher (mais rassurez-vous il existe certaines astuces permettant de bien s’amuser avec du matériel beaucoup moins cher). La macrophotographie est un domaine photographique qui nécessite une certaine expérience et qui demande du temps. Persévérer est la clé de la réussite.

Pour faire de la macro, il faut connaitre quelques théories :

Pour commencer, la macrophotographie correspond au macroscopique c'est-à-dire que les photos prisent vont être du rapport 1:1 sur le capteur (une fourmi de 1mm de long va faire 1mm de long sur le capteur de l’appareil photo) les rapports plus importants correspondent à une autre technique : la proxyphotographie que je ne vais pas développer ici.

Le cadrage :

Le cadrage est la base de toute photo. Une fois que vous aurez trouvé votre sujet, il faudra encore trouver la meilleure façon de le mettre en valeur.

Il est intéressant de feuilleter des livres montrant des exemples de photo macro pour se donner des idées. Sur internet (comme par exemple sur flickr) il y a des groupes actifs ayant pour membres des bons photographes. L’avantage est qu’on aura souvent accès aux données EXIF permettant de comprendre les réglages de l’appareil. Toutes ces informations sont essentielles pour la réalisation de vos propres photos.

C’est la géométrie du sujet qui va déterminer votre façon de cadrer. Certains photographes vont placer une feuille en papier (blanche ou noir) pour faire ressortir différemment le sujet (c’est une technique qui est un peu plus utilisée en photos de fleurs que d’insectes), c’est une solution un peu extrème. Une bonne gestion de l’exposition du sujet permet de mieux le mettre en valeur par rapport à son arrière-plan. Par exemple si on a comme arrière-plan un ciel bleu, il est préférable de mesurer la lumière uniquement sur le sujet (on utilise pour le faire la mesure spot) pour avoir une bonne exposition.

Apprendre à gérer l’arrière-plan. Vous pouvez trouver un sujet intéressant à photographier mais l’arrière-plan se révèle peu attrayant. La difficulté va être de réaliser une composition en faisant disparaitre cette imperfection. Une des techniques les plus courantes est d’ouvrir énormément le diaphragme (ouverture à f:2.8 si possible) pour flouter l’arrière-plan (effet bokeh). La gestion de la lumière et de l’exposition peut également jouer.

Misez sur des éclairages indirects. Le problème dans ce domaine c’est la lumière. Pour répondre à ce problème, certains photographes synchronisent leurs appareils photo avec un flash déporté. Selon le flash utilisé, c’est du matériel qui peut être coûteux. Ceci dit ce type de flash peut être utilisé pour d'autre situations. En fonction du type de photos macro que vous recherchez le flash va être plus ou moins utile.

Flash macro Sony

Quoi qu’il en soit une bonne gestion de la lumière peut radicalement transformer vos photos macro. En choisissant le moment de la journée ou vous faites vos photos, vous pouvez obtenir des teintes plus chaudes avec un levé ou un coucher de soleil. Vous pouvez également profiter de cette lumière pour obtenir des contres jours… Chaque photo est un partis pris, à vous de choisir.
Beaucoup de photographes vont essayer de se bricoler une source d'éclairage. Sur les forum on trouve de nombreux exemple très facilement.

Allez plus loin et soyez imaginatifs! Les conseils donnés ne sont qu’un début. Il existe, par exemple, de très nombreux angles pour la prise de vue qu’il faut savoir repérer et exploiter. Vous pouvez par exemple (si un cadrage « classique » ne fonctionne pas) essayer des vues au ras du sol. Cela donne des photos pouvant exprimer une nouvelle vision de choses banales. L’effet est accentué en utilisant des focales larges (du grand angle).

Le matériel :

Le matériel permettant de faire de la macro sont des objectifs généralement très chers. Il vous faudra débourser plusieurs centaines d’euros pour un objectif macro correct. Certaines alternatives moins couteuses existent bien-sûr mais, comme toujours, c’est un compromis : on va perdre en lumière et/ou en qualité optique.

Les objectif macro :

Contrairement à ce que beaucoup de monde croit, un objectif macro n’est pas un énorme zoom permettant de prendre des photos d’insectes ou de fleurs à 15m. C’est même plutôt l’inverse. Il existe plusieurs catégories (50mm, 60mm, 105mm …) stabilisés ou non. Le rapport en mm ne va pas correspondre au grossissement obtenu mais correspond à la distance de mise au point permettant d’avoir le rapport 1:1 sur un capteur d’appareil photo. De cette façon, avec certains objectifs macro on va pouvoir être à 25 ou même 30 cm du sujet pour, ainsi, composer sans le déranger. D’autres objectifs à l’inverse vont avoir une distance de mise au point de quelques centimètre (10 ou 15). Ce que j’essaie d’expliquer est que selon les conditions de prises de vu, le type de photo recherché et même en fonction du sujet on va devoir choisir une optique s’adaptant au mieux à la situation. Autant dire qu’il ne faut pas se tromper car certains objectifs macro coûtent 800 ou 900€.

Objectif macro Canon 100mm f2.8

Les objectifs macro ayant bonne réputation auprès des photographes sont les objectifs 105mm f:2.8. Ils ne sont pas donnés mais efficaces.

Réduire la distance de mise au point avec une optique macro ou non :

Comme je le disais il existe des alternativece s pour faire de la macrophotographie avec du matériel moins cher. Elles peuvent s'associer. Dans tous les cas, il est conseillé (si vous le pouvez) d’utiliser des optiques à focale fixe (pour un meilleur rendu optique) et à large focale (35, 50mm) plutôt que des téléobjectifs.

Les bonnettes macro : c’est un peu comme des filtres qui se vissent sur l’avant de l’objectif. C’est comme une sorte de loupe, les difractions de la lumière vont réduire la distance de mise au point. Cette réduction s’exprime en dioptrie allant de +1 (pour une dioptrie la plus faible) à +10 (pour une dioptrie la plus élevée). Il est possible de cumuler plusieurs bonnettes pour en augmenter l’effet (mais attention, cela va également prononcer les défauts optiques de ces dernières). Malgré de nombreux avantages (telle que le faible encombrement, le faible coût, la compatibilité avec de nombreux objectifs, le fait que l’on n’ait pas à démonter l’objectif, le fait que l’on garde l’autofocus…), en fonction du prix on va avoir une forte dégradation de la qualité optique (laissant apparaitre des aberrations chromatique). Un autre inconveniant : comme on visse la bannette sur l’objectif, on va dépendre du diamètre des objectifs que l’on utilise et donc acheter plusieurs jeux de bonnette.

Jeux de bonnette macro empilé.

Combien coutent ces bonnettes ? Il existe un bon nombre de sites (ebay, amazon…) ou on peut trouver des jeux de bonnettes low-cost pour 10 ou 15€. Compte tenu du prix et du rendu, elles se révèlent intéressantes. Il existe des bonnettes plus cheres faites par Canon (environ 120€) qui ont une bien meilleur qualité optique.

Beaucoup de photographes utilisent des bonnettes en complément d’objectifs macro pour dépasser le rapport 1:1 et ainsi obtenir un plus gros grossissement.
Les tubes allonges : c’est une autre méthode que les bonnettes permettant d’avoir une distance de mise au point plus faible que la normale. Le tube allonge se place entre l’objectif et le boitier, créant un vide (c’est ce que l’on appelle le tirage).

Exemple de tubes allonge

Un tube allonge de 25mm monté sur un objectif de 50mm augmentera son taux d’agrandissement de 0,5 fois. En clair, l’objet photographié va apparaitre deux fois plus gros. Il est important de préciser que l’effet des tubes allonges est plus important sur les focales larges (35mm, 50mm…) plutôt que sur les téléobjectifs. De cette façon, on conserve la qualité optique de l’objectif utilisé (au détriment de la lumière, en effet, plus il y a de l’espace entre l’objectif et le boitier, plus on perd en luminosité). Généralement quand on achète des tubes allonges, on les a sous forme de pack de trois tubes (12, 20 et 36mm par exemple) avec possibilité de les assembler. Le problème des tubes allonges est que selon le prix on va avoir ou non les contacts électroniques liant l’objectif au boitier. Ainsi, on va (si on n’a pas les contacts électroniques) perdre les réglages du diaphragmes et de l’autofocus.

Un autre avantage, on peut acheter on objectif M42 exprès pour faire de la macro avec des tubes allonges M42 couplé à une bague d’adaptation correspondant au boitier que vous utilisez (M42-Nikon, M42-Pentax…). Dans le cas des objectifs M42, on peut trouver des bonnes optiques complètement manuelles avec une grande ouverture pour un prix relativement accessible. Même chose pour les tubes allonges, même si il n’y a pas le contact électronique, ils ne sont pas chers et vu que les objectifs M42 sont manuel on va pouvoir garder les réglages du diaphragme. C’est ce que j’utilise personnellement, un objectif M42 helios 44-2 de 58mm f:2 avec un tube allonge M42 pour faire de la macro.

Objectif M42 que je possède. C'est un Zenit Helios 44-2. 58mm f2
Inverser l'objectif: c'est une autre technique que je n'ai pas testé personnellement qui consiste à prendre un objectif et de le transformer afin de l'utiliser à l’envers. La transformation est irréversible. Je ne vais pas entrer plus dans les détaills car c'est une technique que je ne maîtrise pas. Sachez cependant que les résultats obtenus sont impressionnant et que d'après ce que j'ai lu, il est préférable d'inverser un objectif 50mm.

Exemple d'objectif inversé

Il est possible d’associer les tubes allonges avec les bonnettes macro. La perte de luminosité se fait beaucoup ressentir mais il y a moyen de faire des bonnes réalisations.

La taille du capteur : on ne fait pas réellement de la photo macro selon la taille du capteur mais, ce dernier a quand même une incidence sur le rapport de grossissement. En effet, plus le capteur est petit, plus le rapport est grandi. Avec un même objectif macro, selon si on a un reflex avec un capteur APS-C ou plein format, le rapport de grossissement ne va pas être le même (il va être plus important sur les reflex ayant un capteur APS-C). Généralement (cela varie selon les marques) le rapport entre un capteur APS-C et un capteur plein format est de 1,5 (pour un équivalent 24*36mm). Si on équipe un reflex avec un capteur APS-C, l’objectif macro (qui a normalement un rapport de 1:1 sur un plein format) ne va plus présenter le même rapport : le grossissement va être un peu plus important.

La taille du capteur a également une incidence sur la profondeur de champs mais, dans le cas des reflex et en macrophotographie ce dernier paramètre n’est pas des plus significatifs. Physiquement, plus le capteur est petit, pour une même ouverture et dans les mêmes conditions plus la profondeur de champs va être plus importante et inversement, plus un capteur est grand moins on a de profondeur de champs. C’est pour cette raison que si on fait de la macro avec des compacts (qui ont des très petits capteurs), on ne va pas retrouver l’effet bokeh.

Quelques fonctionnalités pouvant faciliter les prises :

Sur les appareils photo reflex ou même compacts experts il y a quelques fonctionnalités disponibles qu’il est bon de connaitre pour faciliter les prises de vues en macrophotographie. Il est évident que votre expérience personnelle va primer sur cet article mais j’ai essayé de faire une synthèse de l’utilité de ces fonctions.

Mode priorité a l'ouverture Av

Utiliser le mode « priorité à l’ouverture » (Av) : Les appareils photos disposent d’un mode automatisé « macro ». C’est un mode qu’il est conseillé d’utiliser quand on ne maitrise pas totalement son appareil et qu’on cherche à faire de la macro facilement et rapidement. Pour avoir un meilleur contrôle de l’appareil et ainsi mieux maitriser les créations, je vous conseille d’utiliser le mode « priorité à l’ouverture » (Av). Sur ce mode vous pouvez définir la sensibilité ISO et l’ouverture du diaphragme, la vitesse d’exposition se réglant automatiquement en fonction de ce que vous avez choisi. Ainsi, vous maitriserez mieux la profondeur de champs de vos photos et même, vous pourrez choisir la sensibilité ISO permettant de mieux gérer le bruit des photos.

La fonction « trap-focus » : certains boitiers disposent de la fonction « trap-focus » (une fonction franchement pratique en macro) qui permet au boitier de prendre la photo automatiquement dès que la mise au point est faite. Comme en photo macro la profondeur de champ est fortement réduite et que le moindre tremblement à un impact important, le court instant qu’il y a entre le moment ou vous appuyez sur le déclencheur à mis course (pour faire la mise au point) et le moment ou vous appuyez à fond sur le déclencheur peut vous faire rater la photo.

Dans le cas du trap-focus, vous bloquez l’objectif en mode « mise au point manuel », vous appuyez sur le déclencheur à mi-course (pour demander au boitier de calculer la mise au point) et vous vous avancez/ reculez doucement vers le sujet jusqu’à ce que la mise au point soit bonne. Dès que la mise au point est considéré comme bonne, le boitier va prendre la photo immédiatement sans que vous ailliez à appuyer sur le déclencheur. C’est une petite astuce vraiment pratique qui facilite la vie en macrophotographie.

Menu "Trap Focus" dans MagicLantern

Les appareils photos Canon ne disposent pas toujours de cette fonction. Sur certains modèles il est possible de l’ajouter en effectuant une petite manipulation sur votre appareil. Il suffit d’y installer MagicLantern. MagicLantern ajoute pas mal de fonctions sur les appareils photo, je vous invite à lire cette article décrivant MagicLantern.

La gestion des collimateurs AF (autofocus) : c’est une autre fonctionnalité utile (et même indispensable) qui est disponible sur les appareils photos reflexs. Dans le viseur on a des petits points rouges indiquant ou s’est effectuée la mise au point. Par défaut ils sont tous activés. C'est-à-dire que l’appareil ne va pas forcément faire la mise au point-là ou vous vouliez qu’elle se fasse. Il est possible de sélectionner le collimateur AF que vous voulez pour obliger l’appareil à faire la mise au point-là ou vous le désirez.

Vous pouvez choisir un ou plusieurs points autofocus pour bien cibler la zone de mise au point

Gestion des différents modes de mesures de lumière : dans un article (disponible ici) je décrivais déjà les différents modes de mesure de lumière disponible sur les appareils photo et à quoi ils servaient. Dans le domaine de la macrophotographie le mode de mesure évolutive (c’est le mode qui va faire la moyenne de la lumière sur l’ensemble d’une photo) ne va pas s’appliquer à toutes les situations. L’autre mode beaucoup utilisé est le mode « mesure spot » qui va se régler avec la lumière disponible au centre (collimateur AF central). En utilisant correctement la mesure spot vous allez pouvoir mieux régler l’exposition du sujet sans tenir compte de l’arrière plant.

Tester la profondeur de champs : les viseurs des appareils photos reflexs passant par l’objectif, il est possible de tester la profondeur de champs réelle en fermant le diaphragme avant de prendre la photo. Sans appuyer sur le bouton correspondant on ne peut pas la voir car la valeur d’ouverture ne change qu’au moment où la photo est prise. Autrement, le diaphragme reste complètement ouvert. Tout en regardant dans le viseur et en appuyant sur le bouton « testeur de profondeur de champs » il est possible de changer la valeur d’ouverture et voir la profondeur de champs changer. Sur le Canon EOS 600D ce bouton se trouve juste en dessous du bouton servant à décrocher les objectifs.